金祥彩票平台|金祥彩票官网_Welcome:这篇关于旗袍的万字长文是对旗袍文化最全面的

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  本是满族的一种典型的服饰,后为汉族所接受并广为流行。它的式样和结构不很复杂,一般是圆领、大襟、窄袖、两面开衩,有扣襻。衣料多用绸缎,且在衣襟、领口、袖边等处镶嵌上几道花绦或彩牙儿 等宽形花边。清朝中后期,出现了不开衩的旗袍,并且下摆由宽大变为收敛,收紧腰身。袖口也由窄变肥,镶嵌改为窄形栏杆。

  20世纪30年代到1949年中华人民共和国成立这段时间,旗袍变化主要集中在领子、袖子及身长三方面,袖子由长变短,由腕部缩至肘间,最后缩至肩部,成为无袖旗袍,领高变低,曲线越来越突出,身量缩至足踝与膝盖之间,最短时在膝盖以上。旗袍成了妇女在社交场合所不可缺少的礼服,即使是家境并不富裕的妇女,一般也要有一两件旗袍以备外出时穿用。因旗袍很少受到制度性约束,故有“品官吏衣商人家”之说。随着时代的发展,旗袍的式样不断变化,越来越符合人们实际生活的需要,穿起来爽身合体、美观大方而又具有东方女性特有的美。从80年代始,旗袍又开始流行,并以其独具特色的民族文化魅力在世界服饰史上占有一席之地。

  旗袍的满语“yigie”。努尔哈赤统一女真各部过程中,建立后金政权,推行八旗制度,满族人均编入旗,故其所穿袍服称为“旗袍”。一般旗人所穿旗袍不没脚,作为礼服长至脚面。但贵族妇女或宫中后妃,则穿高底鞋,将脚盖住,沿用至今。旗袍式样,立领、窄袖、左衽、钉扣袢、两侧开禊,束腰。这种衣着便于上下坐骑,利于马上动作,适应骑射民族的生活习俗。左衽和束腰,不仅紧身保暖,在马上活动方便,而且使人的自然体态得到完美的表现。行猎时,可将干粮、用具装进前襟。箭袖满语为“waha”,是很有特点的一种窄袖,在本来就比较狭窄的袖口前边,再接一个半圆袖头,一般最长为半尺,形似马蹄,又称“马踢袖”。马踢袖平日绾起,出猎时放下,覆盖手背,冬季可御寒。马踢袖分夹、皮两种,夏季用月白色缎子制成,秋冬多以水獭或海龙皮制成。男子服装以旗袍为主,式样分出行服与常服。

  旗袍的式样和装饰随着社会的发展而不断变化。入关后,与汉族杂处,受到汉族“大领大袖”服饰的影响; 同时,窄袖长袍已不适应农田耕作,于是,箭袖一度变成了喇叭袖。后来,又由肥变瘦,几乎容不进胳臂,四开禊演变为左右开禊,甚至根本不开禊。下摆由宽大变为收敛。但贵族仍穿代箭袖的旗袍。嘉庆、道光年间,官员在入朝时才穿箭袖袍,平时则穿宽襟大袖袍。直至30年代,爱新觉罗氏男女都穿直立式的宽襟大袖袍。男旗袍下摆至脚,无纹饰。女旗袍下摆至小腿,有绣花纹饰。

  40年代后,男旗袍逐渐废弃,女旗袍由宽袖变窄袖,直统变成紧身贴腰,臀部略大,下摆回收,长至脚,变得更加爽身合体。旗袍因不同季节而穿不同质地。冬季旗袍多为兽皮,有皮、棉、绒三种之分。皮袍俗名皮袄,用兽皮为里,分细毛和粗毛两种。细毛有貂、獾、狸、青鼠等珍贵皮张,粗皮单指羊皮,有大毛、小毛之分,大毛又分麦穗和剪穗两种,小毛又叫羔羊皮。羊皮以宁夏、古北口为贵,尤以竹筒装的小羔皮为上品。棉袍以棉花为絮,绒袍以驼绒为里。袍料以真丝彩缎或细布、绸缎、罗纱制作。真丝绸缎,性能柔软、滑爽、菲薄,穿着舒适、华丽,而且纤细牢固、不易断裂。色彩是 一种崇拜的象征,反映着人们的崇拜观念和心理。皇帝是天之骄子在大地上的代表,大地的颜色,是土黄色,因此皇帝之服,即用代表着地的颜色,必须是黄色的。

  满族入关前,主要生活在天寒地冻的白山、黑水之间,这里四季白雪皑皑,因而,以爱新觉罗氏为主体的满族,崇尚白色,他们以白为洁,白色象征吉祥如意。所以,他们常在红色或其他颜色的旗袍上镶有白花边。此外,满族袍料还喜用天蓝、玫瑰紫、石青、浅灰、深绛等色。深绛色又被称为福色。

  旗袍是爱新觉罗氏先民在长期的山林狩猎生涯中形成的。为了骑射方便,他们在外出行猎时有行袍,其式样与旗袍基本相同,惟右襟的右下角比左襟短一尺左右,不骑马时,将这一尺布用纽扣纽上,骑马时取下来,所以又称缺襟袍。自然地理气候是服饰发展的第一决定因素。高原性的气候常常白天日照强烈,温度较高,而晚间则气温骤降,寒气袭人,一日间温度变化无常。寒冷的天气,驱使人们不得不穿上保暖性能好的服装,旗袍作为爱新觉罗氏家族的传统服装,它既可抵御寒冷的风沙,又可在游牧途中做为夜间的铺盖,极为实用。随着岁月演变成今日的旗袍式样,成为当今妇女喜爱的一种流行服装,它结构简单,穿着方便,且可以衬托出女性轻盈秀美的自然体态。所以,不少外国女士,也喜欢穿着这种中国旗袍,以领略东方风格之美。

  清代,在温州妇女穿旗袍已开始流行。由于妇女穿旗袍线条流畅,优美大方,具有浓郁的民族特色。因而得到广大妇女的喜爱。最早一种长马甲式的旗袍、宽腰身直筒式。下摆和袖都较大,下摆不开衩,衣袖长24~30厘米,这种旗袍俗叫“喇叭袖”,衣边还绣有花色图样。当时穿者甚少,仅为一些富有人家妇女。辛亥革命后,在温州,妇女一部分穿旗袍,一部分仍穿大襟上衣。当时曾流行过一种上身适中,袖长过肘,袖口宽大的旗袍,人称“普及旗袍”。后来,又流行衣长仅过膝,袖口缩小,温州做的旗袍,人称正宗旗袍,样式有紧身旗袍、短打旗袍、马甲旗袍、学生旗袍等。领有高领、半高领、矮领之别;袖口有大袖口叫“喇叭袖”,小袖口叫“狭袖”。所用衣料,一般的用府绸、士林蓝(俗称“美人蓝”)、乔其纱等,高级的则用各种绸缎、丝绒等。到20世纪40年代,旗袍已成为妇女的普遍服饰,不论老少,都喜穿旗袍。

  旗袍是满族及爱新觉罗家族最有特色的服装。满语为“衣介”,也就是长袍的意思。男子的旗袍是无领(也有带圆领的),捻襟、窄袖、扣绊、两面或四面开衩、束带。窄袖,也称“箭袖”,俗称“马蹄袖”,就是在窄袖口上接一个半圆形的袖头,形如马蹄。平时挽起,冬季打猎或作战时放下,覆盖手背,用以御寒,后来成为清朝礼节中的一个规定动作。官员入朝谒见皇上或其他王公大臣,都得将马蹄袖弹下,两手伏地叩见,变为一种专门礼节。开衩最初是为了上下马方便,并无贵贱之分。皇太极时,变成了区分等级的标志。皇族宗室开四衩,官吏士庶开两衩。故以开衩之袍为官服、礼服。不开衩的袍,俗称“一裹圆”。另外,还有一种便服,也是不开衩,为官吏在家时的服装和一般平民所穿的服装。

  女式的旗袍基本和男子相同,只是多一些装饰而已。满族男女都穿直立式的宽襟大袖长袍,男旗袍下摆至踝,无纹饰。女旗袍下摆及骭(小腿),有绣花纹饰。满族的妇女往往在衣襟、领口、袖边等处,镶嵌几道花绦或彩牙儿,俗称“画道儿”或“狗牙儿”。民间常用的 “大换袖式”旗袍,其袖过手,在袖的下半截刺绣各种与袖面不同的颜色花纹,然后将其挽出来,以显其别致、典雅。

  此时的旗袍,大都为直筒状,由一整块衣料剪裁而成,上下连体,穿在身上,美观大方。根据气候变化,可分为单、夹、棉、皮等几种。根据其用途,又可分为常服袍与行服袍。常服袍为平常所穿袍子,行服袍则是外出所穿的袍子,比常服袍短1/10左右,并将袍的右襟裁下1块,约1尺左右,故又称“缺襟袍”。所裁下的1块,可用纽扣扣上,长行或乘骑时解下,便于行走、骑马,因此又称为 “行袍”。

  随着社会的发展,男旗袍逐渐废弃,女旗袍则不断演化,由宽腰身直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型,成为代表中华民族的一种女式服装。

  现代服饰工业制品。采用中式立领贴体剪裁形成紧身掐腰的传统中国女装。曾一度是中国妇女主选的礼服。设计上一般采用侧开衩,正面为斜或直开襟。衣袖有连袖和装袖两种,可以是短袖、长袖或无袖。衣长约至小腿处。使用材料范围较为广泛,可厚可薄。一般在前胸、袖口、下摆等处,采用刺绣、编花等方法加以装饰。旗袍极其适合表现女性体形的曲线美,既不失性感又颇显端庄。现多用于表示民族风格的正式场合穿着。

  锡伯族妇女的传统服装。 直领右开襟, 紧 腰身,衣长至膝下,两侧开衩很低,或不开衩,边沿和 袖口用花边点缀。青年妇女多用色彩鲜艳的格子布等制 作。今新疆的锡伯族妇女仍喜着此袍,而东北及北京地 区的锡伯人则从清末时起就已改穿汉服。

  圆领、大襟,长袍及足,左右两胯开叉,窄袖,无水袖,身后无硬头长摆。缎子缝制,周身绣花,有明黄、金黄、香色等。为剧中清代后妃的礼服。皇太后、皇后穿明黄色,绣五爪金龙九团,周围五彩祥云围绕,下幅八宝立水图案。嫔妃穿金黄色,绣五爪金龙八团,无立水纹图案。年老者穿秋香色。穿此服时,须穿旗高盅鞋,梳两把头。

  张爱玲是中国现代文学史上的重要作家。 其跌宕起伏的生命经历,缠绵悱恻的情感纠 葛,造就了张爱玲的独特气质。那是忧郁中 带着叛逆,冷漠中含着柔情,骨性高傲但又 不失率真恬淡的心性,它令张爱玲的着装凸 显出不流于世俗的特立独行。服饰在此时诉 说出一种掩映在叛逆衣装下的高雅姿态。

  在20世纪30年代的中国,张爱玲已成为 颇具名气的女作家。与其脍炙人口的文章相 比,她的衣着也是上海滩的热门话题。当时 一家报刊曾刊登过一幅题作“钢笔与口红”的 漫画。画中的张爱玲身着古装短袄,一脸淡 然。旁书一行字,道是“奇装炫人的张爱玲”。 足见其衣装留给人的印象之深。

  在当时的时尚之都——上海,海派旗袍 是最流行的女装。而张爱玲却全然不顾世 俗评判,将旗袍穿出一种“另类”风情。她 曾随手拿起大红大绿的床单,经简单缝连 做成旗袍出门上街,而且只把旗袍高高的 开衩处简单缀连,展现出对自我的高度欣 赏与自信,这种勇气在今天看来依然令人 惊讶赞赏。

  张爱玲的奇装异服在当时颇具轰动效 应,它曾使为《传奇》一书印刷的工人们停 了工; 曾使一整条巷子中的人们争相观看; 曾使自己身后经常追满看热闹的小孩子……

  对于自己的着装哲学,张爱玲说: “与 民国时装的洋派相比,我更欣赏、眷恋古人 着衣的那种婉妙复杂的调和。色泽的调和是 中国人新从西洋学到的‘对照’与‘和谐’两 条规矩——用粗浅的看法,对照便是红与 绿,和谐便是绿与绿。殊不知两种不同的绿, 其冲突倾轧也是非常显著的; 两种绿越是接 近,看了越使人不安。红绿对照,有一种可 喜的刺激性。可是太直率的对照,大红大绿, 就像圣诞树似的,缺少回味。”又说:“现代 的中国人往往说从前的人不懂得配色。古人 的对照不是绝对的,而是参差的对照,譬如 说,宝蓝配苹果绿,松花色配大红色……”

  这种穿衣理念装扮出张爱玲最具代表性 的两种服饰形象。余彬在《张爱玲传》中描 写道:“伊人驻足而立,两手背在身后。张爱 玲身上的服装是其‘最经典’ 的发明,即罩 在旗袍外面的古式夹袄: 一袭拟古式齐膝的 夹袄,超级的宽身大袖,水红绸子,用特别 宽的黑缎镶边,右襟下有一朵舒卷的云 头——也许是如意,长袍短套,罩在旗袍外 面。张爱玲对那大袄尤其满意,我们所能见 到她的许多照片,穿的都是这种大袄。《流 言》的封面人物(实为张爱玲的又一自画像) 最引人注目的仍是这种大袄。

  所收三张照片 下面将《传奇》再版前言中的一句话作了题 词: ‘有一天我们的文明,不论是升华还是 浮华,都要成为过去。然而现在还是清如水 明如镜的秋天,我应当是快乐的。’这与那件 时装的剪影恰好映出张爱玲心境的两面: 一 个有童心的好奇,于现世生活中尽情享受; 一个早熟早慧,悲天悯人,时时意识到那‘迷 惘的背景’,仿佛视见了未来的地老天荒。”

  如果探究张爱玲着装的原因,可以看出 其与态度有关,与名气无关,与个性有关,与 潮流无关——她就是这样裹挟着自我,用才 情维系着对服装、个性和生活的坚持。张爱 玲的着装,就像其追求超凡脱俗的爱情一 般——不问缘由,不问经历,跨越了时间与 空间,超越了阶级与信仰; 也像她的作品, 让人魂魄战栗,既将生活艺术化,又满怀凄 艳哀绝;又像现在流行的概念词汇,既是“小 资”,又是“布波”,她就是这样游刃于大俗 大雅之间,活出了真我的精彩。

  专用衣的一种。京剧中古代少数民族女 性所穿的服装。在满族服装的基础上加工美化 而成。除了皇后、太后、公主、诰命夫人等贵族 女性在正式场合穿用的旗蟒之外,京剧舞台上 的旗装还有布旗袍、花旗袍、琵琶襟和氅衣等。 只要是非汉族的女性角色,不论何朝何代,都 穿旗装,朝会时太后、公主穿旗蟒,休闲时穿旗 袍。

  ①布旗袍。多由平民妇女穿用。立领,斜襟, 袖式介于阔袖与窄袖之间,袖长及腕,衣长及 足,左右有开衩。

  ②花旗袍。多用于贵族妇女。 式同布旗袍,用各色缎料制 成,绣散碎花朵图案。

  ③琵 琶襟。贵族和富有人家妇女 的便装,穿于旗袍之外。为 背心式小坎肩(马甲),立 领,偏衩开襟,身长齐腰,有 黑色素缎和蓝色绣花面两 种。

  ④氅衣。又名外褂。为 剧中贵妇临朝所穿的礼服。 一般用藏青色宁绸制面,对 襟,大袖阔口,袖长过腕,衣 长过膝,前胸与后背绣凤或 团花补子。

  满族妇女所穿的长袍。这种女袍从清朝建立到清末,其发展过程从长而宽大向较为窄长转变,其特点袖口平而较大,长则掩足,绣有较自由的花纹。袖端及衣襟、衣裾滚镶各色缘边。领子较低,后有加高趋势,亦有无领,仅于颈项间围以一条领巾的。

  满族长袍,穿着时在其外加罩一件短仅至腰的背心(或称马甲、坎肩),背心上一般均绣花,形制分大襟、对襟、一字襟、琵琶襟等,背心所镶的缘,随时间推移越来越繁缛复杂,在交襟处,对襟下端和左右腋下,都作了如意头式的镶滚。后来镶滚的道数也越来越多,镶滚的花边纹样也各随喜爱,以致原来的衣料色彩仅露出很少部分。背心原有装领和不装领两种,领的高低也随时变易,到晚清则渐趋高领了。满族妇女头梳高大的旗髻,脚穿花盆底旗鞋,长袍下摆掩盖旗鞋,更显出妇女颀长苗条的身姿。满族妇女长袍,清以后直到近现代,演变为汉族妇女的时装之一,即风行一时的“旗袍”,在我国服装史上有较重要的地位。

  现代裙类名称,是取旗袍下半段,作为造型的一种女裙式样。两侧像旗袍一样开衩,裙子的腰部紧窄,臀围部位宽出,下摆又较窄,裙子造型附合人体体型,优美流畅。用料省,裁制简易,很受妇女们(特别是中老年妇女)的欢迎。

  旗袍是中国独具特色的民族服装,旗袍裙是在旗袍的基础上发展演变而来的。旗袍裙结构简单,贴体合身,表现了女性曲线的自然美,在众多的裙服中独具一格,并可变换多种式样。比如开襟有琵琶襟、如意襟、斜襟,领子有高领、低领、无领,袖子有长袖、中袖、无袖,袖口有宽袖口、紧袖口,下摆可长,可短,可收,可直、也可略放一些,开气有高开气、低开气等等。旗袍裙的用料很广,可用高贵的丝绸锦缎,也可用一般的普通面料,通常用独块衣料制成,目前也有用不同色的面料拼接而成的。加上镶嵌、滚、绣等工艺处理,年轻的少妇或中年妇女穿上给人以含畜、雅致、端庄、流畅、轻盈之感。可作为很好的社交服或便服。

  是融合旗袍和衬衫所创造的一种女式服饰。下半部吸取旗袍的长处,两边开衩,收腰较紧。线条简洁明快,上半部采取衬衫的做法,穿着松快、凉爽、舒适。既具有旗袍典雅大方的特点,又有衬衫宽松适体的长处。省料、价低、美观,适合青年妇女穿着。

  服装作为一种文化,它其实是一种双向流动的过程,这其中既有着西学东渐,也有 着东学西渐。东方人从欧洲人那里搬来了西装和茄克,而西方人则从东方学到了罗可可, 神秘的异国情调曾使西方的服装设计师们无限向往,他们以此为圭臬,制作出了许多作 品,这件富有东方情调的时装就是一例。

  在中国,对于旗袍以前曾有许多过高的评价,有人称这种款式是中国最富有民族精 神的服装,它可以适应任何一种的体型,身材胖的人能够穿,身材瘦的人也能够穿,身 材高的人能够穿,身材矮的人也能够穿;而且能使胖的人显得瘦削、瘦的人显得丰满、高 的人显得匀称、矮的人显得修长。其实,这是一种过誉。

  旗袍是满族人的一种民族服装,它起初并不是今天所见的这种形式,它最初的造型 是适应了封建礼教的要求,是一种掩蔽曲线、遮盖器官的服装,它原是一种直筒式的、僵 化的服式,并不能将人体之美显现出来。一直到了三十年代,它才遂渐演变成收腰身、半 截袖、紧裹人体的形式。由于它紧裹着人体,所以实际上对于人的行动有着诸多的限制, 对于人体身材也有着较为严格的限制。

  这件时装虽是美国时装师所设计制作,但是明显地受到了中国式旗袍形式的影响,但 它又并非是一件正统而规范的旗袍,而是在中国式旗袍的格式上有所改进创新的时装,它 所具有的东方情调是显而易见的。

  这件时装在面料的选用上别出心裁,不是一般旗袍常用的那种丝绸或 锦缎,而是一种在透明的质地上提花的织物,织物上的图案呈不规则的长条状,都是纵 向的线条,这样的处理加强了人体的修长感。透明的织物后面是肉色的衬里,这样的处 理很巧妙,它给人造成了一种“虚则实之,实则虚之”的错觉,但仍然具有极高的格调, 既精致却又不华丽。旗袍的肩参照男式的,却又具有女性的特点,宽而平而圆。这件时 装上身紧窄贴身,下摆却有开衩,这样有收有放,有紧有松,很好地体现出了女性的形 体之美。而且这衩并非如一般旗袍那样开在两侧,而是开在左侧偏前的地方,它打破了 均衡,使美而修长的腿部显现,不至僵板。紧而小的袖子、中式的立领,都产生了一种 和谐之美。

  这件时装,其实是一种中西结合的形式,它并没有拘泥于一种固定的程式,却又具 有东方的情调,它优雅、高贵、庄重、明快、简洁,是一件不可多得的美服。

  文化在交流中发展,服饰文化也是如 此。现代中国人的着装主要以西式服装为 主,而在西方国家,中国风格的服装元素也 渗透到普通人的日常生活中。如直领的应 用,旗袍式样的流行等等。其中尤以旗袍最 为西方人所青睐和着迷。中国旗袍的魅力在 于它既有东方神秘的底蕴,又有性感迷人的 气质。只要世界的时尚界一刮中国风,旗袍 就会率先走在T形台上。

  20世纪50年代的美国,旗袍一出现就引 起不小的轰动。这还得归功于一位百老汇的 歌剧明星南希·克万。1958年10月14日,纽 约的百老汇“树林”歌剧院里上演了一出歌 剧。在剧中,克万扮演中国香港一家舞厅的 中国舞女。为了显示此剧的中国色彩,歌剧 的服装设计师为克万量身定制一袭旗袍。当 克万穿着这款曲线毕露、风情万种的旗袍出 现在舞台上时,观众一下子就被吸引住了。歌 剧很成功,那款旗袍也激起了观众的极大热 情。

  事后,对时尚一向灵敏的纽约妇女们纷 纷打电话给剧院,询问旗袍是谁设计的,并 打听旗袍的剪裁和缝纫方法。由于电话太多, 不能一一回复。于是,剧院经理索性组织服 装设计师和克万等人专门为此拍摄了电影, 向大众介绍旗袍和旗袍的缝制方法,并且广 泛发行和上映,当然此举也是为了扩大南希· 克万的知名度。不过,对一款来自异国的服 饰如此兴师动众,恐怕在西方服装史上也是 不多见的。这样一来,女演员克万就和她的 修长、具有曲线美的旗袍一起名扬美国了。

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